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lunes 24 de agosto de 2009

Camera Raw

En siguientes artículos, intentare explicar los controles que tenemos a nuestro alcance en el Camera Raw ( en mi caso tengo la versión 5.4 de windows), el cual podemos encontrar al abrir un raw desde phoptoshop o desde Lightroom.

En primer lugar, al abrir un archivo con el Camera Raw ( no solo tienen que ser nef Cr2 etc, si no que se puede configurar para que también se abran Jpg y tiff ), en la parte superior izquierda, podemos ver unas herramientas básicas, las cuales paso a describir :


-Lupa: ( Tecla de acceso rápido Z )

El uso de esta herramienta es el hacer "zoom" en la imagen, osea aumentar o disminuir el tamaño de nuestra imagen en pantalla para poder apreciar los detalles. Si pulsamos en cualquier parte de la imagen con el botón izquierdo del ratón aumenta un paso el tamaño de la imagen usando ese punto para centrar la imagen en pantalla. Para alejar es igual, pero manteniendo pulsada la tecla Alt. También podemos hacer zoom sobre una parte en concreto de la imagen, pulsando en una parte de la imagen con el botón izquierdo del ratón, y sin soltar arrastramos el ratón y veremos que se crea una selección , la cual ocupará todo el área de trabajo al soltar el botón izquierdo.

-Mano: ( Tecla de acceso rápido H )
Cuando tenemos seleccionada esta herramienta, el cursor es una mano, y nos sirve para ir desplazando la imagen ampliada por el área de trabajo cuando esta ocupa mayor parte. Se utiliza pulsando el botón derecho del ratón en una parte de la imagen y sin soltarlo arrastrando el ratón.


-Equilibrio de Blancos: ( Tecla de acceso rápido I )
Esta herramienta nos va a permitir ajustar el balance de blancos de la imagen, ( El balance de blancos merece un articulo completo, así es que no profundizaré ) y se utiliza pulsando en una parte de la imagen, la cual usara como referencia para ajustar la temperatura de color de nuestra imagen. Pulsando el botón derecho del ratón tendremos la posibilidad de elegir entre varios ajustes preestablecidos.


-Muestra de Color: ( Tecla de acceso rápido S )
Con esta herramienta podemos cojer los valores RGB de hasta 9 puntos de nuestra imagen. Esto puede ser útil para comprobar cuanto de neutro es un color en un monitor no calibrado interpretando los distintos valores. Para cojer esos valores solo hay que pulsar el botón izquierdo del ratón encima de la parte de la imagen de la cual queremos los valores RGB.

-Ajuste de Destino: ( Tecla de acceso rápido T )
Manteniendo pulsado el botón de esta herramienta o pulsando con el botón derecho una vez seleccionada, podemos seleccionar como queremos que se comporte esta herramienta.
+ Curva parametrica. (por defecto) : Pulsando el botón izquierdo sobre una parte de la imagen y arrastrando el ratón, realizaremos un ajuste de curvas, siendo el punto de anclaje de la curva el que corresponda con la luminosidad del punto de la imagen que hemos seleccionado.
+ Tono : Pulsando sobre una parte de la imagen con el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo, variaremos los valores de la pestaña Tono que correspondan con la zona de la imagen seleccionada.
+ Saturación : Igual que la anterior pero con los valores de Saturación.
+ Luminancia : Otra vez igual que la anterior pero variando los valores de Luminancia.
+ Mezcla de escala de Grises : Al seleccionar esta opción, nuestra imagen pasará a Blanco y negro ( escala de grises ) y pulsando sobre las distintas partes de la imagen con el botón izquierdo y arrastrando podremos cambiar la forma en que se pasan a Blanco y Negro los colores de la imagen.


-Recortar: ( Tecla de acceso rápido C )
Gracias a esta herramienta podremos recortar y reencuadrar nuestras fotografías. Su funcionamiento es simple, pulsando el botón izquierdo del ratón, y arrastrando por la imagen dibujaremos un rectángulo, el cual sera el área a utilizar de la fotografía. En todo momento podemos estirar las esquinas o lados, mover dicho rectángulo por la imagen, o incluso girarlo posicionandonos cerca del punto de control de una esquina pero no encima.
Pulsando la tecla Mayúsculas mientras estiramos una de las esquinas hacemos que el tamaño del área cambie manteniendo las proporciones, mientras que si pulsamos la tecla Alt conseguimos que el estiramiento sea de todas las esquinas a la vez no solo la que estamos cogiendo.Si usamos las dos teclas a la vez conseguimos los dos efectos. Por otro lado si pulsamos el botón derecho del ratón teniendo esta herramienta seleccionada, nos aparecerá un menú en el cual podremos elegir las proporciones con las que trabajar.

-Enderezar: ( Tecla de acceso rápido A )

Esta herramienta nos puede ser de gran utlidad en caso de que nuestra foto no salga todo lo "derecha" o alineada con algo (horizonte, edificio...) que hubiéramos deseado. Una vez seleccionada, solo tendremos que pulsar con el botón izquierdo en un punto de la imagen que nos sirva de referencia para enderezar la imagen y arrastrar el ratón hasta otro punto de la imagen que nos de el segundo punto de referencia. Al soltar el botón del ratón, se nos habrá creado un recorte de la imagen que al ser aplicado nos corregirá la posible inclinación que tuviera la imagen.


-Eliminar Tinta plana: ( Tecla de acceso rápido B )
Útil para hacer pequeñas correcciones en nuestra imagen utilizando una muestra de otra parte de la imagen. Al seleccionar esta herramienta, podremos cambiar la forma de trabajar de esta en los controles de la derecha, donde podremos seleccionar entre Corregir y Clonar, además del radio del área seleccionada y su opacidad.
+ Corregir : Teniendo seleccionado este modo, el Camera Raw nos intentará hacer coincidir la iluminación y la textura de nuestro área a corregir, con el área seleccionada.
+ Clonar : Simplemente aplicará la zona seleccionada encima de la zona a corregir.
Para utilizar la herramienta situaremos nuestro ratón encima de la zona a corregir, con el radio adecuado a la zona que nos interesa, y al pulsar se nos crearán dos círculos, uno rojo en la zona que queremos corregir y otro verde en una zona cercana, el cual es la zona que utiliza como referencia para la corrección. Una vez se han creado los dos círculos, podemos desplazarlos por la imagen a nuestro interés y por separado pulsando dentro de cada uno de los círculos y arrastrando el ratón, y también podemos cambiar su tamaño situandonos en lugar del centro del circulo, directamente en la linea exterior de este.

-Ojos Rojos: ( Tecla de acceso rápido E )
Solo tendremos que pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrarlo para crear un rectángulo con el cual enmarcaremos cada uno de los ojos con las pupilas rojas, y el Camera raw se encarga de reconocer la pupila e intentar corregir el efecto de ojos rojos.

-Pincel de Ajuste: ( Tecla de acceso rápido K )
Cuando pintemos sobre una parte de la imagen con esta herramienta estaremos aplicando unos valores adicionales de "revelado" a la parte pintada, estos valores son ajustables en el panel de la derecha, y cuando digo adicionales es por que una vez hechos los ajustes a la imagen global, al pintar con esta herramienta y darle por ejemplo un punto entero menos de exposición a lo pintado, sera siempre sobre lo que ya tenemos ajustado con anterioridad. Osea que si le hemos dado 2 puntos enteros de exposición positiva a toda la imagen, por que en su mayoría salio muy oscura, pero pintamos en una zona que estaba correctamente expuesta con un valor de -2 puntos, lo que estaremos haciendo es dejar esa zona intacta. También se puede realizar lo contrario, además podemos crear varias zonas diferentes.
Los valores sobre los que tendremos control de la zona pintada son los siguientes:
+ Exposición : Define la mayor o menor exposición de la zona pintada con mas efecto sobre las iluminaciones.
+ Brillo : Ajusta el brillo de la zona pintada con mas efecto sobre los tonos medios.
+ Contraste : Ajusta el contraste de la zona pintada con mayor impacto sobre los tonos medios.
+ Saturación : Cambia la intensidad del color.
+ Nitidez : Aumenta el contraste local.
+ Enfoque :Añade definición a los bordes de la zona pintada.
+ Color : Aplica un matiz de color a la zona pintada. También seleccionar el tono, pulsando con el botón izquierdo sobre el cuadrado de la muestra de color a la derecha del nombre del efecto.

Las Opciones de la herramienta son las siguientes:
+ Tamaño : Especifica el diámetro del pincel
+ Desvanecer : Controla la dureza del trazo del pincel.
+ Flujo : Velocidad de aplicación del pincel.
+ Densidad : Transparencia del trazo.
+ Máscara automática : Ayuda a ajustar la pintada con los colores similares.
+ Mostrar máscara : Visibilidad de la superposición de la máscara aplicada.

-Filtro Graduado: ( Tecla de acceso rápido G )
Los valores sobre los que tendremos control de la zona pintada son los mismos que sobre el Pincel Corrector, salvo los controles de Tamaño, Suavizar, Flujo, Densidad, Mascara Automática y Mostrar Mascara., solo que en vez de " dibujar " la zona sobre la que queremos que surtan efecto los cambios, en este caso crearemos el efecto en una franja de la imagen, en la cual se aplicaran los cambios de forma gradual desde cero hasta los valores seleccionados.
Para crear esa linea pulsaremos el botón izquierdo sobre un punto de la imagen, sobre el cual se creara una franja de color verde, la cual marcará el inicio del efecto graduado de los valores seleccionados, arrastramos el ratón hasta el punto donde queramos que se cree la linea roja, la cual marca el final del efecto graduado, o lo que es lo mismo, a partir de esa linea no se aplicara cambio ninguno.
Una vez creada la franja podemos modificarla tanto en tamaño como en orientación y en amplitud. Para todo esto solo hay que pulsar con el botón izquierdo encima de la franja de inicio (verde) o en el punto verde para moverlo, lo mismo sucede con la linea o punto final (rojo) y si pulsamos sobre la linea central (negra) moveremos la franja al completo. También podemos girar la franja situandonos encima de las lineas roja o verde pero separados de la zona del punto, hasta que veamos que el cursor se convierte a una flecha curvada, entonces pulsamos y arrastramos para rotar la franja.


-Preferencias: ( Tecla de acceso rápido Contrl+K )
Aquí es donde podemos cambiar las preferencias de Camera Raw, y se dividen en :
+ Generales : Aquí podemos seleccionar si queremos que los ajustes aplicados a nuestros archivos raw se guarden en un archivo a parte " xmp " o en una base de datos propia del Camera Raw. La diferencia estriba en que si queremos mover de sitio los archivos ( hacer copia en un CD o DVD por ejemplo ) y hemos elegido guardar en la base de datos, perderemos los ajustes realizados a nuestros archivos, mientras que si elegimos el archivo " xmp " podremos guardar también los ajustes.
También podremos seleccionar si queremos que se aplique el enfoque a todas las imágenes o solo a las previsualizadas.
+ Ajustes de Imagen Predeterminados : Aquí tendremos la opción de marcar o desmarcar las casillas correspondientes a, Aplicar ajustes de tono automáticos, Aplicar una mezclas de escala de grises automática al convertir a escala de grises, Establecer valores predeterminados para una cámara en concreto o para un iso en concreto.
+ Cache de Raw de Cámara : En este apartado podremos seleccionar el tamaño máximo que queremos que utilice Camera Raw para utilizar como caché, también podremos " Purgar Cache ", o lo que es lo mismo borrar la cache del programa, y seleccionar la ruta de la carpeta donde se ira guardando dicha Cache.
+ Manejo de Archivos DNG : Aquí podremos seleccionar si ignorar o no los archivos " xmp " al trabajar con archivos .dng y si actualizar o no la previsualización jpg incrustada en el .dng.
Mas adelante escribiré un poco mas a fondo hablando sobre este tipo de archivos.
+ Administración de Jpeg y Tiff : Aquí podremos seleccionar si queremos abrir los archivos Jpg y los Tiff con el camera raw o no, y si queremos abrirlos todos o solo los que tengan ajustes.

-Rotar: ( Tecla de acceso rápido L ó R )
Pulsando una vez en la herramienta con la flecha hacia la izquierda o pulsando la letra L rotaremos la imagen 90º hacia la izquierda tantas veces como pulsemos, así mismo, pulsando la herramienta con la flecha hacia la derecha o la letra R rotaremos la imagen hacia la derecha.

En próxima entradas seguiré explicando los demás ajustes y herramientas de Camera Raw...

domingo 2 de agosto de 2009

"Revelar" nuestras Fotos...

Bueno esto ha estado muy parado por falta de tiempo, y aunque no es que tenga mucho mas ahora, intentaré actualizar mas a menudo, así es que volvemos con nuevas entradas.

Como ya hemos comentado, cuando fotografiamos en formato raw, estamos capturando "TODO" lo que entra en el sensor, y esta información está "en bruto", por lo que podremos recuperar toda esa información y editarla para poder utilizarla.


Una vez tenemos el archivo raw ( ya sea raw, nef, etc... ), necesitaremos hacerle unos mínimos ajustes y una posterior conversión a otro formato (el archivo raw no se modifica), ya que los arhivos en raw no son "un negativo estándar" sino que cada fabricante tiene el suyo, así es que para poder colgarla en Internet, ponerla en la tv, o en nuestro flamante marco digital o incluso mandarla a imprimir, necesitaremos seguir un proceso, al cual se le ha denominado "revelar" por la analogía al revelado analógico.


Existen muchos "reveladores", desde los específicos de cada fabricante, como por ejemplo Nikon Capture, hasta los de libre distribución como DCRAW, pasando por el mas popular ( que no necesariamente mejor ) Adobe Camera Raw.


Yo personalmente, utilizo el Camera Raw por que viene completamente integrado con Photoshop, con el cual podremos seguir editando posteriormente nuestra imagen, además del control total sobre todos los parámetros a ajustar en nuestro archivo raw.

Cada uno se crea su propio "Flujo de Trabajo", pero lo básico empezaría por recortar y encuadrar y o enderezar la foto, ajuste de balance de blancos y luego ajustaremos la exposición para terminar guardaremos el resultado en un archivo con formato jpg, tiff..... etc.


Estos son unos pasos muy básicos, en próxima entradas explicaré mas detenidamente como funciona el Camera Raw.


sábado 8 de noviembre de 2008

RAW vs JPG

En esta entrada voy a intentar explicar que son estos formatos, sus principales diferencias, sus ventajas y sus desventajas, para que puedas decidir que formato usar.


Empezaré con el JPEG, estas tres letras que practicamente todo el mundo conoce, son las siglas de Joint Photographic Experts Group, que es el nombre del grupo que creo este formato de compresion de imagenes ( compresión con perdida ).


Los archivos Jpeg son, hoy por hoy, un estándar en imagenes digitales, y es utilizado por la mayoría de cámaras digitales del mercado. Estos archivos se caracterizan por minimizar el tamaño del archivo a costa de una pérdida de calidad en la imagen, aunque esta es mínima y ajustable, ya que se permite seleccionar la relación tamaño de almacenamiento/calidad.


Cada vez que Guardamos el archivo se aplica la compresion con perdida, por lo que cada vez que editamos el archivo, bien sea para recortarlo, ajustes de color, tamaño, retoque etc aplicamos el algoritmo de compresion y por lo tanto tendremos perdida de datos de la imagen. Por otro lado hay que dejar claro, que el archivo Jpeg generado por nuestra cámara es la interpretación que el software de la cámara ( con unos valores de base introducidos por nosotros ) realiza de lo que capta nuestro sensor.


Referente a formato Raw empezare aclarando que cada cámara tiene su extensión, por ejemplo en Nikon la extensión de los archivos raw es .NEF y en las Canon .Cr2.

Raw viene a significar en bruto, y no es mas que eso, la información recogida por nuestro sensor en el momento de la toma sin proceso ninguno y sin perdida de información. Por esto mismo, no se puede imprimir directamente un archivo raw, si no que necesita un post proceso para una posterior conversión en otro tipo de archivo, por ejemplo JPG.


Las principales diferencias de disparar en Raw o JPG son las siguientes:

- En el JPG se procesa en la cámara con unos valores pre-establecidos, mientras que el Raw hay que procesarlo a posteriori, ya que guarda todo lo recogido por el sensor.

- Cada vez que abrimos un JPG y guardamos cambios perdemos información, mientras el Raw es solo lectura, por lo que nunca perderemos datos ya que los cambios se guardan en otro archivo.

- El JPG se puede imprimir desde la cámara, mientras el Raw no.

- El JPG es un formato de imagen reconocido y universal, capaz de ser usado por cualquier software del ámbito de la imagen, mientras el raw dependiendo del fabricante de la cámara tiene su propio formato.

- El JPG almacena 8 bits por color (Rojo, Verde, Azul) mientras en un archivo Raw se pueden almacenar 14 bits por color.

- Un archivo Raw tiene un mayor Rango Dinámico ( diferencia tonal entre parte más clara y la más oscura de la imagen. Cuanto mayor sea el rango dinámico, más matices se pueden representar ) con respecto al JPG.

- Un archivo JPG ocupara mucho menor espacio, ya que tiene compresion con perdida, mientras el Raw suele ser un archivo sin compresion y sin perdida.


Conclusión: Si necesitas imprimir directamente, no tienes intención de postprocesar nada o no tienes suficiente espacio en la tarjeta, tu formato es JPG. Pero por el contrario, si lo que quieres es aprovechar al máximo la información que es capaz de capturar tu cámara, y no tienes problemas de espacio, pues a disparar en RAW.

martes 14 de octubre de 2008

Profundidad de campo....

Ahora le toca el turno a la Profundidad de campo, un concepto muy importante, a tener en cuenta a la hora de realizar una fotografía.


La Profundidad de Campo es la zona de la fotografía que esta enfocada o nítida.

En una Fotografía hay diferentes planos de enfoque. El plano que aparece con mas enfoque es el que nosotros seleccionado al enfocar, pero tanto delante como detrás de esos puntos hay otros planos de enfoque en los que la imagen estará mas o menos enfocada ( nítida) dependiendo de varios factores.

Estos factores son: apertura del diafragma, distancia al objeto y longitud focal del objetivo.

- Apertura de Diafragma: Al cerrar el diafragma de nuestro objetivo (numero F mayor) la profundidad de campo aumenta, mientras que si abrimos el diafragma para que entre mas luz (numero F mayor) la profundidad de campo disminuye.

- Distancia al Objeto: Cuanto mas cerca estemos del objeto que vamos a fotografiar, menor sera la profundidad de campo.

- Longitud Focal: A menor longitud focal mayor sera la profundidad de campo, por lo que los teleobjetivos tendrán menos profundidad de campo que los grandes angulares. Los Angulares aumentan la sensacion de profundidad, mientras que los teles aplanan la imagen.


La Profundidad de Campo influye directamente en la forma en la que observamos una foto, ya que nuestra mirada se va a dirigir en primer lugar a las zonas que estén dentro del plano enfocado, osea mas nítidas. Por ejemplo para un retrato lo ideal seria que la profundidad de campo sea la justa para que salgan enfocadas tanto las orejas como la nariz, mientras que para una fotografía de paisaje lo ideal seria que desde el primer plano hasta el ultimo árbol a lo lejos estuvieran enfocados.

En esta Fotografía se puede observar que la profundidad de campo es mínima, al ser una fotografía macro, el objeto esta muy cerca del objetivo y el diafragma esta muy abierto.

De FotoGrafiando

En esta otra, podemos observar como la profundidad de campo es mayor, ya que en este caso el diafragma lo tenemos mucho mas cerrado y los objetos están mas lejos,además de estar disparada con un angular.

De FotoGrafiando


P.D.: Para ver mejor las fotos, podéis pinchar sobre ellas, para verlas mas grandes.

miércoles 1 de octubre de 2008

Velocidad de Obturación

La Velocidad de Obturación se corresponde con el tiempo que dejamos abierto el diafragma, por lo tanto es el tiempo en el cual esta llegando luz a nuestro sensor o película.


Esta velocidad se mide en segundos (") o fracciones de segundo (1/) asi que: 30" son 30 segundos abierto el diafragma, mientras que 1/30 es una treintava parte de segundo lo que permanecerá abierto nuestro diafragma. Osea que, a mayor numero mas tiempo abierto y menos cantidad de luz necesita nuestra foto, y 1/numero mayor menos tiempo abierto y mas cantidad de luz necesitamos para la misma foto.

Dependiendo de la camara la forma de representar las velocidades cambia, pero la mas comun es: 15" = 15 segundos mientras que 15 = 1/15 segundos.

Con velocidades elevadas, conseguiremos parar la acción o congelar el movimiento, mientras que con velocidades lentas podemos conseguir imagenes movidas o con mayor sensación de movimiento.( Cada situación requiere una velocidad diferente para conseguir distintos resultados, en siguientes entradas profundizaremos sobre esto ultimo ).

Dependiendo de la cámara, las velocidades suelen llegar desde 30" hasta 1/8000 y el modo bulb ( pulsas y se abre el diafragma, y al pulsar de nuevo se cierra, por lo que tu decides cuantos segundos dura la exposición )

domingo 17 de agosto de 2008

DIAFRAGMA = Cantidad de luz...

El DIAFRAGMA es el dispositivo por el cual podemos regular la cantidad de luz que pasará hasta nuestra película o sensor.

Hay varios tipos aunque el mas común es el que tiene "forma de iris", el cual esta formado por unas laminas que dejan un orificio para que pase la luz.

Este orificio es regulable mediante el anillo que suele llevar el objetivo (en algunos modernos no lleva este anillo) o mediante el selector de diafragma de la propia cámara (esto es lo mas común hoy en día y para esto suele tener que estar bloqueado el anillo del objetivo en su posición mas cerrada dependiendo de la marca ) variando el numero F/.


Sin entrar en detalles de la "procedencia" de estos números diremos que son una relación normalizada que es la que sigue: f/1 - f/1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32...

Un numero mayor, significa un "iris" mas cerrado, osea entra menos luz, mientras que un numero menor , significa un "iris" mas abierto. Por ejemplo con un f/8 dejaremos entrar menos luz que con un f/2.8. La cantidad de luz que deja pasar un f/ es el doble que la que deja pasar el siguiente.

Cuanto mas pequeño sea el numero f/ que nos permite seleccionar nuestro objetivo mas "luminoso es nuestro objetivo".


El diafragma también afecta a la nitidez de la imagen y a la profundidad de campo.

A mayor numero f/ mayor debería ser nuestra imagen, pero la verdad es q un objetivo suele tener su mejor nitidez un par de f/ por encima de la máxima apertura, osea un objetivo cuya apertura máxima es f/4 tendrá su mejor nitidez en f/8.


A la profundidad de campo le dedicaremos una entrada propia que se lo merece... jejeje

miércoles 13 de agosto de 2008

ISO = Sensibilidad....

El Iso es la sensibilidad que tenia nuestra película o carrete, a mayor sensibilidad, menos luz era necesaria para capturar esa fotografía, pero mas grano aparecía en la foto . Esto era debido a que los haluros de plata de los que esta compuesto un carrete son mas grandes cuanto mas sensbilidad tenga.
Este concepto se ha seguido utilizando en digital, aunque el funcionamiento del sensor es diferente al de la pelicula, y ya no aparece grano, sino ruido.
A la hora de hacer una foto el sensor recibe luz, esta luz genera una corriente circulando por millones de semiconductores, y todo aquello q no es una señal valida es ruido.....
Pero en definitiva, nos vale con saber que :
-A mayor numero ISO mayor sensibilidad tiene nuestro sensor, osea menos luz necesita, pero mas ruido aparece en la imagen final. (Al necesitar menos luz podremos cerrar mas diafragma o subir velocidad de opturacion. )
-Por el contrario un numero ISO menor implica menos sensibilidad de nuestro sensor, osea necesitamos mas luz pero la imagen final tendra menos ruido.
Conclusion: Utiliza siempre el menor ISO posible para cada situacion

domingo 10 de agosto de 2008

Mi equipo FotoGrafico y nociones basicas.

Voy a empezar describiendo mi equipo fotográfico.

-Tengo dos cuerpos de Cámara (reflex), el primero analógico una F50,y el segundo digital una D70s.
-En cuanto a objetivos tengo, un Nikkor 50/1.8D , un Cosina 19-35/3.5 , un Nikkor 18-70/3.5-4.5D , un Nikkor 35-80/3.5-4.6D, un Nikkor 80-200/4.5-5.6D, un Nikkor 70-240/4.5-5.6D, un Tamrom 17-50/2.8 y varios de rosca.....
-Mi Flash es un dedicado de Nikon, en concreto el SB800.




Como se puede observar mi equipo no es el de un profesional, si no el de un aficionado, así es que como aficionado explicare algunas técnicas, conceptos, y trucos que he aprendido.

También podéis observar que todo lo que tengo es Nikon, pero intentare hablar de conceptos, técnicas, y demás, aplicables a usuarios de cualquier marca.


En primer lugar me gustaría comentar sin entrar en mucho detalle, unos conceptos básicos:

-En la captura de una fotografía con nuestra cámara reflex intervienen básicamente 4 factores, siendo la luz que tiene la escena el mas importante y en base al cual podremos ajustar los tres restantes. (también la luz de la escena es ajustable)


-ISO: Es un valor estandarizado por el cual se mide la sensibilidad de la película en caso del carrete o del sensor en el caso de cámara digital.


-Diafragma: Se refiere a la cantidad de luz que dejamos entrar por el objetivo hasta la película o sensor.

-Velocidad de Obturación: Es el tiempo que dejamos que pase la luz por el objetivo hasta la película o sensor.

En la próxima entrada describiremos un poco cada uno de estos tres factores y como afectan a la captura de la fotografía, pero sin entrar en muchos tecnicismos.....

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